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Hardware => Hardware (Classic 16-/32-Bit) => Thema gestartet von: X-Ray am So 25.10.2020, 02:21:04
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Hmmm, hmmm, hmmm.........jeloneal sprach mich in einer PM auf die Möglichkeit zum Montieren einer Ultra Satan im Mega ST und Mega STE an, so dass man an die SD-Karten auch von außen dran kommt. Erweiterungsslot war genannt worden. Aha....interessante Idee.
Einen Mega ST habe ich nicht, aber den Mega STE und bei dem schreit einen für dieses Vorhaben doch gleich der VME-Einschub an. Also das Gerät heute mal zerlegt, geschaut, gegrübelt, gemessen......Jo, das geht wohl.
Wo der HDD-Rahmen (https://forum.atari-home.de/index.php/topic,16218.0.html) für den Falcon noch relativ einfach war, hat dieses Vorhaben einige Stunden mehr in Anspruch genommen. Noch bin ich nicht ganz fertig, aber erste Testdrucke versprechen gutes.
Das Teil ist so konstruiert, das zum Einbau lediglich die Haube der HDD Abdeckung geöffnet und das Verbindungskabel nach hinten durch den VME-Slot geschoben werden braucht. Es war zwar verdammt knapp, aber sogar der Serial 2 Port wird weiter verwendet werden können.
Muss man später nochmal an die Karte dran, ist das einfach durch lösen von zwei Schrauben möglich.
In bin soweit das ich jetzt schon was zeigen kann. Was haltet ihr davon? Der 3D-Druck dazu folgt später.
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Hut ab! Das sieht sehr vielversprechend aus. Hätte nicht gedacht, dass der Serial Port auch noch passt. Bin schon auf das fertige Teil gespannt!
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Klasse!
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Dem stimme ich zu. Sieht schick aus.
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Also, jetzt gibt es einige neue Bilder sowie Erkenntnisse.
Zuerst einmal, ich habe die Bodenplatte umgestaltet. Hat jetzt auch ein Atari Logo drauf :)
Dann einen Ausdruck in 0,25mm Schichthöhe und 3mm Filament gemacht um zu schauen wie es passt. Druckzeit war genau 2h. Habe gleich mal geschaut was mein Drucker in dieser Zeit an Strom verbrauchte. Waren 106 Watt.
Da ich die silberne Rolle noch drauf hatte, habe ich damit gedruckt, vorhin aber gleich mal das Zeug bestellt was jeloneal in einem anderen Beitrag zeigte, schönes mattes Atari-Grau.
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In den Schlitzen mit Support gearbeitet? Oder brückt das Filament so gut?
Wie ist die Verschraubung der Platine gelöst? Mutter unten oder mit der Schraube einfach reinschneiden?
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Beim Zusammenbau vielen mir dann folgende Punkte auf.
1.
Die Befestigungsschraube rechts unten habe ich weggelassen, ansonsten stößt diese gegen den Serial Port 2 Stecker. Man könnte aber eigentlich auch einfach nur von oben PT- bzw. Blechschrauben nutzen. Wäre wahrscheinlich sowieso besser.
2.
Ich hatte mir bereits vorher schon die HDD-LED an den UltraSatan angeschlossen und nun das Kabel verlängert. Mit aufgestecktem Kabel bekommt man das Board nicht eingeschoben, es ist etwas tricky dieses dann noch drauf zustecken wenn man nicht den Rechner offen hat.
Ich könnte die Pins um 45° nach unten biegen, aber das möchte ich nicht unbedingt.
3.
Die Platine müsste eigentlich noch etwas tiefer gesetzt werden, wenn man denn die innere Abdeckung des VME-Schachtes aufsetzen möchte. Ansonsten ist es sehr knapp zwischen Metallabdeckung und Pins für die HDD-LED, ich glaube sogar die würden das Metall berühren. Da ich die vordere HDD-LED in Betrieb haben wollte, wurde der Deckel bei mir aber sowieso erstmal nicht angebracht.
4.
So wie es jetzt ist liegt die Platine gerade so auf den Stecker vom Serial 2 auf. Was ja als Stütze auch ganz praktisch ist.
Ansonsten klappt da schon mal echt gut. Man kommt so nun an die Karten dran und der Rechner kann komplett zugeschraubt werden. Die flackernden LEDs sind hinten am Gehäuse auch schön zu sehen.
@jeloneal
Ich habe ohne Support gedruckt. Muss man halt etwas runterhängendes Material wegschneiden. Im Endprodukt werde ich da vielleicht Support verwenden, aber für den Test erstmal nicht.
Zu den Verschraubungen siehe Punkt 1.
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Könnte man die Blende noch etwas stärker machen? Scheint ja etwas im Schacht zu verschwinden. Hilft vielleicht auch bei der Stabilität.
Welche Abstände haben die Bohrungen deiner US? Ich glaube da gibt es zwei verschiedene Platinen von Lotharek.
Meine hat 37mm von der Vorderkante (SD Slots) zur Mitte der vorderen Bohrungen.
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Ich finde die SD-Karten schauen ein klein wenig zu weit heraus... ein Langloch wäre hier etwas flexibler da man die Platine dann nach seinem Geschmack verschieben könnte. Ist aber nur so eine Idee da ich auch keinen Mega STE habe und im TT eine VGA-Karte sitzt. Sieht sonst sehr gut aus.
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@jeloneal
Das mit der Blende ist mir auch aufgefallen, obwohl 2,6mm dick wie auch das Original. Sieht aber auf dem Bild mehr aus als es ist. Stabil genug ist das jetzt schon. Vielleicht mache ich die aber noch 0.2-0.3mm dicker.
Mein Ultra hat die Maße 70x110mm. Der Abstand zum ersten Loch beträgt 30mm und von dort zum zweiten sind es nochmal 55mm. Der Abstand vom Rand jeweils 5mm. Zeigt doch mal deine Karte, dann kann ich den Rahmen auch dafür entwerfen.
@Arthur
Verschieben der Karte wäre nicht möglich. Da ist jetzt schon nur noch etwa 1mm Platz. Nach rechts oder weiter nach links geht nicht, weil man dann gegen die Befestigung der Blende am Gehäuse stößt. Das Board etwas tiefer setzen damit die Karten nicht so weit raus schauen kann ich machen. Was schlägst du vor wie weit die Karten überstehen sollten?
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@X-Ray hier mal ein Bild meiner US mit Zollstock.
Die Maße sind gleich, aber die Löcher bei den Slots sind anders platziert.
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In der Tat, ein anderer Lochabstand.
Es sieht so aus als wenn das erste Loch bei 36mm und das zweite bei 86mm liegt.
Wie weit lassen sich die SD-Karten bei deiner Version einschieben, also wie viel mm schaut diese über den Kartenrand heraus?
Da mir vorhin auffiel das ich den Steckplatz zum Anschluss der HDD-LED letztes Jahr selber angelötet hatte, brauche ich in der Höhe zumindest nichts ändern. Werde für mich die Steckerleiste nun nun doch so anbringen das es mit der VME-Abdeckung passt.
Hier hatte ich damals was bebastelt: https://forum.atari-home.de/index.php/topic,15277.msg241606.html (https://forum.atari-home.de/index.php/topic,15277.msg241606.html)
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Eingeschobene SD steht exakt 6mm heraus.
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Ok, bei mit steht sie 10,5mm über.
Ich habe jetzt auch mal geschaut ob Blechschrauben in die Löcher passen. Ja, aber haben nicht viel halt. Getestet habe ich mit 3,5x9,5 mm Schrauben. Diese sind von der Größe optimal für die vorhanden Löcher in der Platine.
Ich werde jetzt folgende Änderungen vornehmen:
1. Meine Version um 4,5mm weiter nach innen versetzen. Dann gucken die Karten nicht mehr so weit raus.
2. Das Loch den vorhandenen Abstandshaltern im Durchmesser von 3,8 auf 2,8 mm verkleinern. Dann passen die Blechschrauben.
3. Die Halterung von den Bohrungen her auf deine US Version anpassen.
4. Die Platine noch 2mm tiefer setzen, es ist sehr eng zur VME-Abdeckung.
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@Arthur
Was schlägst du vor wie weit die Karten überstehen dürfen?
Ich hätte mir so 4mm - 6mm vorgestellt. Doch am besten läßt du es so wie es ist. Hat ja auch den Vorteil das man bequem wechseln kann. :D
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@Arthur
Was schlägst du vor wie weit die Karten überstehen dürfen?
Ich hätte mir so 4mm - 6mm vorgestellt. Doch am besten läßt du es so wie es ist. Hat ja auch den Vorteil das man bequem wechseln kann. :D
Ja, aber ich habe über deine Anregung nachgedacht. Es ist besser wenn die Karte tiefer drin ist, je weiter raus desto eher kann beim Verschieben des Rechner mal was dran hängenbleiben. Gerade weil die Karte nicht im Blickfeld ist denkt man dann eher nicht dran.
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Zum Schutz der Karten könnte man ja seitlich und zwischen den Slots noch je eine kleine Nase vorstehen lassen, die ggf. mechanische Belastung dort von den Karten fernhalten kann.
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Generell schon super, nur imho besser, wenn die Außenflächen bündig mit dem STE-Gehäuse abschließen würden, sähe dann wirklich geil aus.
Die SD-Cards würden dann auch automatisch mehr verdeckt sein, wäre also eine "Win-Win"-Situation... imho halt...
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Bündig wäre gut, allerdings sollten die Slots dann einen Federmechanismus haben. Also SD-Karte leicht eindrücken und dann springt die Karte raus. Wenn dieser Mechanismus fehlt dann gäbe es noch die Möglichkeit mit einer halb runden Vertiefung in der Mitte so dass man die Karten noch einigermaßen packen kann.
Hab mal dein Bild modifiziert damit man sich das vorstellen kann.Mit so einer Vertiefung ist das evtl. sehr kompliziert als Druckmodell umzusetzen. Man könnte auch unten alles gerade lassen und oben soviel Material (das ruhig quadratisch, ist dann leichter umzusetzen) weglassen das man die Karte erreicht.
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Einfach super gemacht. Werde richtig neidisch wegen des Drucks.
Wenn man das Ganze in ein Acrylharzbad oder was ähnliches tauchen würde
könnte man eine glatte Oberfläche erzielen. Die Stabilität wäre dann noch grösser.
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@Atariosimus
Danke, finde ich selber sehr praktisch diesen Einschub. Nicht vergessen, die Idee dazu stammt von jeloneal.
Schon vorzustellen, dass das in Zukunft der Standard beim Mega STE mit UltraSatan werden könnte.
Wie stellst du dir das mit dem Acrylharzbad vor? Wegen der Stabilität braucht man sich keine Sorgen zu machen, das ist es jetzt schon ausreichend.
Da die Slots keinen Federmechanismus haben, wäre ein bündiger Einbau kontraproduktiv. Aber....Arthur erwähnte die Vertiefung zum besseren Greifen der Karten, das könnte ich ja mal testen. Ich bastel da später mal was.
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Wenn man das Ganze in ein Acrylharzbad oder was ähnliches tauchen würde
könnte man eine glatte Oberfläche erzielen. Die Stabilität wäre dann noch grösser.
Hmmm. oder einfach die Druckgenauigkeit rauf- und die Druckgeschwindigkeit runterdrehen reicht auch schon...
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Ich stell mir darunter eine Art Endversiegelung vor. Da gibts dann auch kein rausbrechen der einzelnen Streifen, wenn man mal scharf mit dem Fingernagel drüber geht.
Ist ein grundsätzliches Problem. Hatte mir mal was gekauft und da konnte ich wie bei zusammengeklebten Spaghettis die einzelnen Stücke abschälen.
Vielleicht sollte man das auch im Ofen irgendwie backen.
Keine Ahnung aber da seh ich noch Potential für eine glatte Oberfläche.
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Wenn die einzelnen Bahnen beim 3D-Druck nicht richtig aneinander kleben und sich diese abschälen lassen, dann stimmt was mit dem Drucker, den Druckeinstellungen oder dem Filament nicht.
Normalerweise kleben die fest aneinander, aber trotzdem passiert das auch bei meinem Geräten manchmal. Auch reagieren die verschiedenen Filamente unterschiedlich oder sind von minderer Qualität, da muss man halt jedes mal neu experimentieren.
Aber wie alers schon richtig erwähnte, Layerhöhe und Geschwindigkeit sind da auch sehr entscheidende Faktoren.
3D-Drucker wie wir sie hier verwenden, sind und bleiben Geräte für Tüftler.
Die Modelle vom HDD-Rahmen und jetzt der VME-Einschub habe ich alle eher als Test gedruckt. Da achte ich nicht auf Optik, dennoch sind diese sehr stabil. Das die Oberflächen bei dem Druckverfahren niemals glatt werden, dürfte klar sein.
Bei der VME-Blende wäre aber eine Möglichkeit diese glatt zu bekommen, z.B. so:
Die vordere Blende mache ich 0,5mm dünner, dann drucke ich nur die Blende in 0,5mm Dicke auf meinem Drucker mit Glasbett aus. Die Seite auf dem Glas ist dann total glatt und am Ende klebt man diese einfach auf die eigentliche Blende. Wäre sowas wie Furnieren :D
Die Druckbahnen erkennt man dann allerdings trotzdem. Ich kann versuchen wie es aussieht, allerdings wird die Oberfläche wahrscheinlich glänzen.
Am Modell selber habe ich heute meine weiter oben erwähnten Punkte 1,2,4 erledigt.
Die SD-Karten werden nun 6mm überstehen, eine bündige Version werde ich auch noch machen. Das Board wäre dann aber vielleicht zu weit drin, ich schau morgen mal.
Es läuft aktuell darauf raus, dass ich wohl mehrere Versionen des Einschubes freigeben werde, dann kann jeder machen wie er mag.
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Am Modell selber habe ich heute meine weiter oben erwähnten Punkte 1,2,4 erledigt.
Die SD-Karten werden nun 6mm überstehen, eine bündige Version werde ich auch noch machen. Das Board wäre dann aber vielleicht zu weit drin, ich schau morgen mal.
Es läuft aktuell darauf raus, dass ich wohl mehrere Versionen des Einschubes freigeben werde, dann kann jeder machen wie er mag.
Ein guter Kompromiss, das finde ich eine flexible Lösung.
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Es läuft aktuell darauf raus, dass ich wohl mehrere Versionen des Einschubes freigeben werde, dann kann jeder machen wie er mag.
Das hört sich, sofern es nun nicht mehr als 2-3 Stück werden (Also verschiedene Modelle) sehr gut an, dann kann wirklich jeder so wie er mag... :-)
Ich stell mir darunter eine Art Endversiegelung vor. Da gibts dann auch kein rausbrechen der einzelnen Streifen, wenn man mal scharf mit dem Fingernagel drüber geht.
Da ich selber immer drucken lasse (Mein Resin-Drucker ist seit Anfang des Jahres immer noch beim Zoll in Donguan), und dafür natürlich die Bekannten auch bezahle, sehe ich ja auch immer die "Pre"-Varianten, und klar, wenn man zu schnell, zu kalt und ggf mit dem falschen Material druckt, kann es natürlich immer passieren, daß etwas nicht verbunden ist, das aber dann mit einem weiteren Mittel zu kaschieren ist für mich keine wirklich tragbare Lösung, sondern... Pfusch am Bau.
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Ich habe heute die geänderte Version ausgedruckt und festgestellt, dass die SD-Karte nicht 6mm, sondern nur 3,4mm rausschaut. Kurz gewundert und dann festgestellt, dass ich vergessen hatte die 2,6mm dicke Frontplatte mit einzuberechnen. Aber ich fand diesen Überstand richtig gut und werde das wohl so lassen. Auf dem unten angehängten Bild sieht man wie es ausschaut.
Zum Befestigen habe ich die Löcher entsprechend verengt, so dass ich nun problemlos 2,9x6,5mm Blechschrauben eindrehen konnte. Wer die nicht hat könnte die Löcher auf 3mm aufbohren und 3,5mm Schrauben nutzen.
Bei der Board-Version von jeloneal wird die Karte ebenso 3,4mm rausschauen, mehr geht dort auch nicht weil die Karte so schon nur 6mm über das Board schaut, dann noch die 2,6mm dicke Frontplatte davor ergibt 3,4mm.
Die bündige Idee von Arthur erstelle ich morgen und drucke zum Test nur die Frontplatte aus. Mal sehen.
So, jeloneal bekommt jetzt seine Version zugeschickt und wenn bei ihm auch alles passt gebe ich die Sachen zum Download frei.
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Danke. Werde nachher gleich testen und Rückmeldung geben!
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Ich habe heute die Blende in der Arthur-chen Version erstellt und Testgedruckt.
Auch wenn es unten auf den Bildern gut aussieht, es sagt mir nicht wirklich zu. Die Rundung könnte ich zwar nach innen noch etwas runder machen ober dennoch bekommt man dann die Karte nur mit den Fingernägeln raus. Bei mir würde dann wahrscheinlich auch eher die Micro-SD rauskommen und der Rest stecken bleiben. Was vielleicht noch nicht mal schlimm wäre.
Also mir sagt diese Version nicht zu. Ist definitiv eher was für Slots mit Federmechanismus.
Die Blende ist übrigens auf Glas gedruckt, schöne glatte Oberfläche.
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Ich hab heute auch testweise gedruckt und einiges muss noch optimiert werden. Ein Punkt ist die Stabilität der Blende.
Idealerweise müsste man die Blende mit dem Gesicht nach unten drucken (wie X-ray im Bild oben) damit die Schraublöcher stabil sind und das Ganze trotz der Löcher stabiler ist. Dann ist aber der Halterahmen für die Platine nicht sonderlich stabil. Evtl. Finden wir eine Lösung zwei Teile zu drucken in der jeweils optimalen Ausrichtung, und diese dann zu verbinden. Schraubung oder kleben. Vgl. den Falcon HDD Rahmen.
Mehr später.
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Interessant. Bei mir sind der Rahmen und auch die Blende so stabil das ich diese nur mit Kraft zerbrechen könnte. Bei 3mm Filament ist diese stabiler als mit 1,75mm.
Ich weiß aber was du meinst, wenn die Blende liegt bekommt sie auch ein infill Muster, das verstärkt ja.
Passen die Löcher zu deinem Board?
Meine mit 3mm gedruckte Variante baue ich bei mir so ein, das hält wirklich gut.
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Löcher passen fast. Details später.
Die Ausschnitte für die slots und Leds würde ich in der Höhe kleiner machen und das Board in dem Zuge 2 Millimeter höher legen. Dann ist mehr Luft für die Spule auf der Unterseite.
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Zu den Bohrungen (vgl. Bild):
Loch 1 passt perfekt
Loch 2 und 3 muss 1mm in Richtung der Vorderkante verschoben werden.
Loch 4 muss 1 mm nach hinten verlagert werden.
Die Auschnitte für die Kartenslots und die LEDs sind jeweils 1mm zu groß in der Höhe. Ich würde hier von unten her korrigieren, da wegen der unter dem Board befindlichen Spule ohnehin eine Anhebung um mind. 1 mm - 1,5mm sinnvoll wäre.
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Ich habe heute die Blende in der Arthur-chen Version erstellt und Testgedruckt.
Ah, das du es so machst lag nahe da meine Grafik auch nicht wirklich gelungen ist. Diese halb"Elipsoid"förmige Vertiefung sollte auch in die Tiefe gehen so weit es die Dicke der Blende zulässt, ähnlich als würde man eine Kugel ins weiche Material drücken. Ich hab aber bisher keine passende Grafik zur Verdeutlichung gefunden.
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Das ist schon komisch. Loch 4 tanzt aus der Reihe.
1 liegt auf 36mm, 4 auf 37mm. 2 und 3 sind dann bei 85mm.
Das Board werde ich um 1,5mm anheben. Die Slots hätten dann eine Höhe von 3mm, SD-Karten sind etwa 2-2,15mm dick. Sollte also passen. Die LED-Öffnungen werde ich auch etwas verkleinern.
Mache das gleich und schicke es dir wieder zu.
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Ah, das du es so machst lag nahe da meine Grafik auch nicht wirklich gelungen ist. Diese halb"Elipsoid"förmige Vertiefung sollte auch in die Tiefe gehen so weit es die Dicke der Blende zulässt, ähnlich als würde man eine Kugel ins weiche Material drücken. Ich hab aber bisher keine passende Grafik zur Verdeutlichung gefunden.
Ja das meinte ich mit "die Rundung nach innen noch etwas runder machen". Allerdings glaube ich nicht dass es vier besser wird. Man kommt nur mit dem Fingernagel dran, oder wäre das i.O. für alle?
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Mit Board anheben meinst du, die Hülsen für die Bohrungen zu verlängern, richtig?
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Ja genau, die Hülsen sind jetzt 1,5mm höher, die LED-Aussparungen verkleinert, SD-Slots nun 3mm anstatt 4,5mm hoch, Loch 1 auf 36, 2 auf 85, 3 auf 85, 4 auf 37(!).
Datei liegt gleich in deinem Fach, habe noch getrennt Boden und Front einzeln beigelegt.
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Jetzt passt alles ziemlich gut!
Nur die Bohrung 4 haben wir wohl tatsächlich umsonst verschoben ::) Asche auf mein Haupt, keine Ahnung wie ich das ausgerichtet hatte ???
Als nächstes werde ich mal beide Teile einzeln drucken. Ich frage mich nur, wie man die dauerhaft stabil und sicher verbinden kann. Nicht, dass das irgendwann einfach ins Gehäuse fällt :'(
Vielleicht irgendwas mit Zapfen? Dann könnte man auch die korrekte Ausrichtung der beiden Teile sicherstellen.
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:D Das verzwickte Loch 4 aber auch.
Ich werde mir heute Abend was einfallen lassen bezüglich einem Steck-/Klebesystem.
Aber ansonsten dürfte das Teil erstmal jetzt fertig sein.
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:D Das verzwickte Loch 4 aber auch.
Ich werde mir heute Abend was einfallen lassen bezüglich einem Steck-/Klebesystem.
Aber ansonsten dürfte das Teil erstmal jetzt fertig sein.
Ein Langloch wäre vllt die Lösung...
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Langloch wird nicht nötig sein. Ich fürchte ich habe beim messen/anlegen gepfuscht beim ersten Mal. Da war vielleicht was zwischen Platine und Blende gerutscht. Loch 1 und 4 haben den gleich Abstand zur Vorderkante.
Zur Verbindung: Trapezzapfen? So an die Blende, dass man das von vorne nicht sieht?
@X-Ray Super Arbeit und Zusammenarbeit! Danke vielmals!
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Langloch wird nicht nötig sein. Ich fürchte ich habe beim messen/anlegen gepfuscht beim ersten Mal. Da war vielleicht was zwischen Platine und Blende gerutscht. Loch 1 und 4 haben den gleich Abstand zur Vorderkante.
Zur Verbindung: Trapezzapfen? So an die Blende, dass man das von vorne nicht sieht?
@X-Ray Super Arbeit und Zusammenarbeit! Danke vielmals!
Gerne. Macht doch Laune sowas und am Ende haben ganz viele etwas von der Aktion.
Die korrigierte Version mit dem richtigen Loch 4 ist bereits in deinem Fach.
Aber 2 und 3 passten richtig, ja?
Werde morgen noch eine erweiterte Arthur-che Version der Blende machen und auch über eine Stecklösung beider Teile nachdenken.
Das graue Material ist heute angekommen, deshalb drucke ich das Teil morgen auch noch einmal. Danach gebe ich dann den Einschub frei.
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Habe vorhin die neue Arthur-che Version ausgedruckt und muss leider sagen, es bleibt dabei, die Karte lässt sich nur mit den Fingernägeln herausziehen. Auch wenn es bündig sehr gut aussehen würde, es bringt so nichts.
Auch wird das Material durch diese Mulde nach hinten sehr dünn und würde mit der Zeit abfallen.
Es wird also aktuell bei den zwei Versionen mit den unterschiedlichen Lochabständen bleiben, bei beiden ist der Überstand der SD-Karte mit 3,4mm meiner Meinung nach völlig in Ordnung.
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Ich habe gestern mit dem neuen grauen PLA den Einschub ausgedruckt, leider ist die Oberfläche nicht so glatt geworden, muss also noch ein paar Tests mit dem Material machen.
Von der Farbe her ist das aber wirklich sehr passend zum Atari.
Die SD-Slots habe ich nochmal 0,5mm nach oben größer gemacht, war doch sehr eng. Die Böcke für die Schrauben haben jetzt einen Durchmesser von 2,4mm und so sollten 2,9mm Blechschrauben passen.
Soeben habe ich das Modell auch bei Thingiverse hochgeladen. Leider noch nicht gelistet und eine Suche danach geht auch noch nicht. Gleiches Problem wie bei dem HDD-Rahmen für den Falcon. Ich weiß nicht was bei denen los ist. Bislang nur erreichbar über den Direktlink:
https://www.thingiverse.com/thing:4639365 (https://www.thingiverse.com/thing:4639365)
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Habe vorhin die neue Arthur-che Version ausgedruckt und muss leider sagen, es bleibt dabei, die Karte lässt sich nur mit den Fingernägeln herausziehen. Auch wenn es bündig sehr gut aussehen würde, es bringt so nichts.
Auch wird das Material durch diese Mulde nach hinten sehr dünn und würde mit der Zeit abfallen.
Es wird also aktuell bei den zwei Versionen mit den unterschiedlichen Lochabständen bleiben, bei beiden ist der Überstand der SD-Karte mit 3,4mm meiner Meinung nach völlig in Ordnung.
Wirklich sehr gut umgesetzt... So ist es wirklich schwer aus versehen etwas kaputt zu machen. Zum wechseln der Karte braucht es, wie du schon schriebst, gute Fingernägel. Man könnte zur Not natürlich auch eine Pinzette nehmen.
Kurze Frage zu deinem Konstruktionsprozess (evtl. hattest du es schon geschrieben aber ich finde es gerade nicht). Welche Software nimmst du dafür?
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@Arthur
Wie ich schrieb habe ich diese Version erstmal verworfen. Denke nicht das viele so etwas haben wollen.
Um die Karte herauszubekommen muss man auch wirklich Platz für die Hand haben, einfach um den MSTE greifen und ziehen ist dann ja nicht.
Ich benutze die Software MOI 3D v2.0 (Moment of Inspiration). Mittlerweile gibt es schon 3.0 und die 4er ist bereits als beta zu haben. Allerdings wäre mir ein Upgrade zu kostspielig, der Funktionsumfang von der 2.0 reicht mir noch absolut aus.
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Wie ich schrieb habe ich diese Version erstmal verworfen. Denke nicht das viele so etwas haben wollen.
Um die Karte herauszubekommen muss man auch wirklich Platz für die Hand haben, einfach um den MSTE greifen und ziehen ist dann ja nicht.
Ist imho auch sinnfrei. Denn mal im ernst, wie oft wird diese Card rausgezogen oder reingesteckt (Normweise nicht oft), und wenn, dann begiebt/bemüht man sich eh auf die Rückseite des Rechners, entweder hat die Usatan einen Federmechanismus und wenn nicht, dann tauscht man eh irgendwann den SD-Slot gegen einen mit aus (Habe ich so gemacht), schwierig ist das ja nicht wirklich.
Die Rundung sieht zwar nice aus, aber wenn es die Stabilität, so wie jemand oben schon einmal schrieb, einbüßen lassen würde, wäre das für mich ein "No Go"...Verstehe aber dabei nicht wirklich warum, wenn man das Teil bündig mit der Außenseite abschließen läßt, ist genügend Material vorhanden, daß dieses eben nicht passieren sollte.
Ich benutze die Software MOI 3D v2.0 (Moment of Inspiration). Mittlerweile gibt es schon 3.0 und die 4er ist bereits als beta zu haben. Allerdings wäre mir ein Upgrade zu kostspielig, der Funktionsumfang von der 2.0 reicht mir noch absolut aus.
Kannte/kenn ich noch garnicht, hab es mir mal runtergeladen und werd es mal testen, gestern kam (endlich) der Bescheid, das mein Drucker aufem Dampfer gen Europa ist (Was das auch immer wirklich heißen soll), dann spätestens brauche ich endlich mal eine gute Software, und Tinkercad ist zwar nice um mal nen Block Plaste zu machen, aber das war es auch schon... imho halt.
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@Arthur
Wie ich schrieb habe ich diese Version erstmal verworfen. Denke nicht das viele so etwas haben wollen.
Um die Karte herauszubekommen muss man auch wirklich Platz für die Hand haben, einfach um den MSTE greifen und ziehen ist dann ja nicht.
Das hatte ich natürlich mitbekommen.
@Arthur
Ich benutze die Software MOI 3D v2.0 (Moment of Inspiration). Mittlerweile gibt es schon 3.0 und die 4er ist bereits als beta zu haben. Allerdings wäre mir ein Upgrade zu kostspielig, der Funktionsumfang von der 2.0 reicht mir noch absolut aus.
Ok, hab mir mal auf youtube ein Video zu MOI 3D v2.0 (https://www.youtube.com/watch?v=ZkGTEzEpvFc) angeschaut. Die Software sieht schon sehr ausgereift aus.
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Ok, hab mir mal auf youtube ein Video zu MOI 3D v2.0 angeschaut. Die Software sieht schon sehr ausgereift aus.
Die Software ist auch gut und sehr schnell. Sie "denkt" in vielen Punkten mit, z.B. wenn du etwas verschiebst oder woanders anfügen möchtest. Was mir auch gut gefällt ist, sie ist nicht überladen, hat alles was ich brauche. Einzig Bemaßungspfeile hätte ich mir noch gewünscht, aber sie ist ja eigentlich eine Modellierungssoftware.
Leider wurde meine Version kurz vor dem 1. Mai 2014 gekauft, ansonsten könnte ich kostenlos auf die V3 wechseln. So würde mich ein Update 100$ kosten. Ich warte nun die V4 ab, mal sehen was die noch neues bringt.
@alers
Da bin ich ja mal gespannt was du mit deinem Resin-Drucker so alles anstellst. Ich hatte mir das auch schon mehrmals überlegt, Allerdings kann man wohl aufgrund des Gestankes so ein Teil nicht hinter sich im Büro drucken lassen. Dazu muss man ja auch noch so aufpassen, Handschuhe, Schutzmaske etc.
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Für Bemassungspfeile gibts ein Script, das man einbinden kann.
https://www.filou.de/moi-3d-bemassungen-erstellen/
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Da bin ich ja mal gespannt was du mit deinem Resin-Drucker so alles anstellst. Ich hatte mir das auch schon mehrmals überlegt, Allerdings kann man wohl aufgrund des Gestankes so ein Teil nicht hinter sich im Büro drucken lassen. Dazu muss man ja auch noch so aufpassen, Handschuhe, Schutzmaske etc.
Das waren auch erst meine Bedenken, bis ich eben genau sowas bei einem Bekannten aus der ehemaligen Fachschaft (Sage ich nun mal so, Studium ist ja bald 20 Jahre her *ggg*) gesehen habe.
Der hat erst einmal eine gute Küchendunstabzugshaube drüber gesetzt mit einem Aktiv-Kohle-Filter, dann mit einem elektronischem Filter, dadurch riecht man wirklich nix (Keine Ahnung, ob manche Verdunstungschemikalien geruchsfrei durchkommen).
Da der Drucker einen Ablassventil für den "Überschuss" hat, dieses direkt in ein "Minifaß" geht, kommt da auch kein Geruch durch, erst dann, wenn er umfüllt.
Handschuhe? Klar, würde ich aber eh auch bei jedem 3D-Druck, egal welcher Art nutzen, schon um die Oberfläche nach dem Druck (Da meist ja noch warm) nicht mit Fingerabdrücken zu übersäaen. Außerdem trage ich eh, sobald ich an Gehäusen etc gehe immer Handschuhe (OK, meist nicht welche aus Latex *ggg*).
Ich bin auch gespannt, vor allem, weil das Teil nun wohl in Rotterdam steht, irgendwann nach November dann auch hier hin kommt (Soll lt. Zoll FFm nicht an C19 und unserem LDlight liegen), ich dann aber erst einmal nach FFm fahren muss, um das Teil abzuholen, was derzeit ein Problem wird, da man mit einem PKW aus NRW nicht nach Hessen fahren darf, egal warum. Hoffe mal, daß ich den bis XMAS2020 hier stehen habe... Denn dann wird es langsam eng...
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Für Bemassungspfeile gibts ein Script, das man einbinden kann
Cool, habe ich getestet, funktioniert leider nur in der V3. In der V2 kommt es zu Java Fehlern.
In der V4 soll dies aber wohl wohl bereits eingebaut sein. Vielleicht steige ich dann doch noch um.
Ich könnte auch jetzt mit 100$ auf die V3 umsteigen und kann dann evtl. kostenlos auf die V4.
Mal schauen wie sich die Preispolitik entwickelt.
@alers
Na hoffentlich kommt er nach so langer Zeit auch heile an. Du stellst ihn doch hoffentlich hier dann auch vor, oder?
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Du stellst ihn doch hoffentlich hier dann auch vor, oder?
Kann ich gern machen. Will damit ja hauptsächlich endlich meine diversen Musik-Geräte ausbessern und vor allem für meine Bässe neue und optimierte PickUps erstellen, und da sieht normaler 3D-Druck einfach schlecht aus.
Und klar, das eine oder andere Teil für den J|L natürlich auch, bin gerade dabei mir ein "OnTop"-Gehäuse für meinen 600XL zu designen - Sieht aber bisher furchtbar nach ner Schuhschachtel aus... Hab ja noch Zeit...
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Aha, auch Gitarren zuhause ;)
Was ist denn das für ein Gehäuse für den 600XL und wofür?