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Hardware => Hardware (Classic 16-/32-Bit) => Thema gestartet von: vad4r am Fr 18.01.2019, 19:49:24
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Hallo,
ich habe hier einen Atari 520ST der über beide Ausgänge nur ein Schwarz-Weiß Bild ausgibt. Das Mainboard habe ich ausgebaut (C070243 Rev.C). An den Anschlüssen kann ich keine Fehler finden, mir ist aber aufgefallen, das sehr viele Chips auf dem Board gesockelt sind, teilweise in Prazisockel. Ist das normal? Die Lötpunkte sehen jedenfalls gut aus. Das Tos ist auch selbst gebrannt und am Speicher wurde auch gebastelt? Im SysInfo werden aber nur 512kb angezeigt.
Wo könnte ich dann wegen der fehlende Farbe zuerst suchen?
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Das ist seltsam.
Es zeigt ST-Med an, ist aber SW?
Würde es ST-High anzeigen, dann könnte irgendwo ein Kurzschluß sein, aber so?
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Speicher: Da hat wohl der Vorbesitzer ein Upgrade auf 1 MB versucht. Hat nicht geklappt, weil laut Sysinfo die zweite Bank nicht gefunden wird. Vielleicht ist aber auch einfach einer drei auf den Fotos sichtbaren Fädeldrähte abgerissen.
Bild: Mit "über beide Ausgänge" meinst Du wohl den HF-Antennenausgang am Modulator und die Monitorbuchse, richtig? Was für ein Kabel und welchen Monitor nutzt Du an der Monitorbuchse? D.h. stellst Du hier das Composite-Video-Signal dar oder die RGB-Signale? Wie sehen Dinge aus, die eigentlich farbig sein müssten, z.B. der grüne Desktop-Hintergrund? Weiß? Schwarz? Grau?
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Von früher kannte ich es das nur wenn auf 60Hz (NTSC) umgestellt wurde das dann mal ein Fernseher das Bild in SW statt Farbe angezeigt hatte.
Falls der 1377 (https://forum.atari-home.de/index.php/topic,7228.msg51288.html#msg51288) gesockelt ist kontrolliere mal die Verbindung von Pin 8 bis zur nächsten Durchkontaktierung bzw. zum nächsen Bauteil. Überprüfe auch den Monitoranschluß bzw. Löte den nach, falls kein Multimeter vorhanden ist.
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Ich hatte einen 520ST bei dem ich den Speicher aufgerüstet habe und die zweite Bank wurde nicht erkannt.
Bei dem Rechner lag es daran das die Pins für die RAS/CAS der zweiten Bank wohl zu verschmutzt waren.
Auf jeden Fall läuft der Rechner nach gründlicher Reinigung der MMU-Pins seit dem mit 2 Speicherbänken.
Einfach mal ausprobieren...
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@vad4r, eine Bitte, kannst du mal die foreneigene Funktion zum Upload von Bildern nutzen? Bei Abload sind die ruckzuck gelöscht und dann sind die ganzen Beiträge wertlos.
Gedrehte Sockel deuten immer auf Reparaturen hin, serienmäßig gabs bei Atari höchstens Federsockel.
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@vad4r, eine Bitte, kannst du mal die foreneigene Funktion zum Upload von Bildern nutzen? Bei Abload sind die ruckzuck gelöscht und dann sind die ganzen Beiträge wertlos.
Wollte ich auch darauf hinweisen...
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Bilder habe ich im Forum hochgeladen, habe die Mechanik dahinter zuerst nicht verstanden, da anders als in anderen Foren.
Ich habe leider keine Ahnung, wo welche Bausteine sitzen. Schaue mir gerne alles an, ich müsste nur wissen, wo ich schauen soll :p
Anscheinend ist auch am Antennenausgang was gefixt worden, so sieht die Rückseite aus:
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Wenn ich das richtig sehe, kann durch die Knicke der Kupferdrähte durch das Loch eine Schädigung der Lackisolierung erfolgt sein und darum der erweiterte Speicher nicht angesprochen werden!
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Auf dev-docs.org findest du alle Schaltpläne. Da sind auch Zeichnungen dabei, welche die Lage der Chips auf den Platinen anzeigen.
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Um noch einmal auf meine oben gestellte, unbeantwortete Frage zurückzukommen: Du hast bisher nur Composite-Video getestet, einmal über den Modulator und einmal über die Monitorbuchse, richtig?
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Um noch einmal auf meine oben gestellte, unbeantwortete Frage zurückzukommen: Du hast bisher nur Composite-Video getestet, einmal über den Modulator und einmal über die Monitorbuchse, richtig?
Ich habe beide Bildausgänge getestet. Über den Antennenausgang an einem Fernseher (Bild ist dann S/W) und über den Monitorausgang mit einem Scartkabel an meinem C=1084. Anders als bei meinem Mega1 zeigt der 1084 aber kein Bild, wenn er auf RGB steht. Schalte ich ihn um auf CVBS, kommt ein S/W Bild
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OK, das sieht für mich nach zwei getrennten Fehlern aus: a) SW-Bild über Composite-Video/Modulator und b) gar kein Bild über RGB. Laut der Beschriftung "GB" auf dem Board solltest Du einen ST in der PAL-Version haben. Das passt auch zum deutschen TOS (lt. Sysinfo), das 50 Hz Bildwiederholrate einstellt. Ich nehme an Dein Monitor und Fernseher sind auch PAL (und nicht NTSC).
Dann würde ich Problem a) zurückstellen und mich um b) kümmern. Die Bildqualität ist über RGB sowieso besser. EDIT: Ich habe mir nochmal Dein Foto angesehen. Einer der drei Fädeldrähte zum RF-Modulator überträgt das Farbträgersignal. Ohne dieses bleibt das Bild (EDIT zur Klarstellung: über Composite-Video oder den Modulator) schwarz-weiß. Daher Fädeldrähte auf durchgescheuerte Isolation oder schlechte Lötung prüfen.
Da der Modulator noch ein Bild produziert (wenngleich auch in SW), wissen wir, dass die Videosignalerzeugung in Deinem ST grundsätzlich i.O. ist. Wenn Du in den Schaltplan https://www.dev-docs.org/docs/htm/search.php?find=520ST+Schematic schaust, gibt es zwischen Modulator (der ja zumindest in SW noch ein Bild produziert) und den RGB-Pins der Monitorbuchse nicht besonders viel, das kaputt gehen könnte. Es sieht für mich danach aus (dunkle Spuren, Flussmittelreste?) als ob an der Monitorbuchse nachgelötet wurde. Evtl. ist dennoch eine Lötstelle kaputt. Mit dem Multimeter nachmessen oder vorsichtshalber alle nachlöten. Flussmittelreste entfernen. Das HSYNC-Signal wird in manchen Revisionen des ST-Mainboards vor der Monitorbuchse noch einmal im IC U35 gepuffert. Auch dort auf suspekte Lötstellen schauen oder mit Multimeter nachmessen.
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Was mich hier stutzig macht:
Was ist das überhaupt für eine Modifikation?
(https://forum.atari-home.de/gallery/4117_19_01_19_4_01_59.png)
Und diese Verbindung:
(https://forum.atari-home.de/gallery/4117_19_01_19_4_02_53.png)
Hätte man hier nicht die zwei gekennzeichneten Lötpunkte verbinden können? Oder hat die breite Leiterbahn irgendwo nen Haarriß gehabt und sollte die gebrückt werden? Dann ist was falsch angeschlossen!
edit: Nachtrag wieder entfernt, da ich mich verlesen habe!
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Hätte man hier nicht die zwei gekennzeichneten Lötpunkte verbinden können?
Ich bin mir relativ sicher, eine absichtliche(!) Unterbrechung in der von Dir angesprochenen, breiten Leiterbahn zu sehen, kurz vor dem Lötpad. Evtl. ist das sogar eine Modifikation, die bereits Atari vorgenommen hat, um einen Fehler im Board-Layout zu beheben.
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.....Falls der 1377 (https://forum.atari-home.de/index.php/topic,7228.msg51288.html#msg51288) gesockelt ist kontrolliere mal die Verbindung von Pin 8 bis zur nächsten Durchkontaktierung bzw. zum nächsen Bauteil.....
Habe leider keinen MC1377 auf den Schaltplänen gefunden, daher weiß ich nicht, wo ich suchen soll....
Die Lötstellen auf der Rückseite habe ich gereinigt, aber keine kalten oder gebrochene gefunden. Die 3 Fädeldrähte habe ich kontrolliert und anders gelegt, aber auch da habe ich keinen fehlerhaften Kontakt gefunden.
Hier nochmal ein Detailbild und bei den TOS Bausteinen wurde ja auch rumgelötet....
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Der 1377 dürfte mit unter der Modulator Abschirmung sitzen! Aber vorsicht, die Platine darüber ist evtl. Kopfüber ...
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Ich bleibe weiter dabei, dass Du zuerst das Problem des RGB-Ausgangs lösen solltest. Die Pins am Modulator sind durchnummeriert von 1 bis 10. Die Pinbelegung der Monitorbuchse findest Du hier: http://acm.xf.cz/index.php?submenu=conST&zobraz=connectors/ST_video_out
Also, schnapp Dir Dein Multimeter und miss durch:
Rot: Pin 1 des Modulators zu Pin 7 an der Buchse und
Grün: Pin 2 des Modulators zu Pin 6 an der Buchse und
Blau: Pin 3 des Modulators zu Pin 10 an der Buchse,
jeweils ca. 27 Ohm.
VSYNC: Pin 4 des Modulators zu Pin 12 an der Buchse: 0 Ohm,
HSYNC: Pin 5 des Modulators zu Pin 9 an der Buchse: 0 Ohm. Falls bei HSYNC keine Durchgang, dann Pin 5 des Modulators zu Pin 9 von IC U35 und Pin 10 von U35 zu Pin 9 an der Buchse: jeweils 0 Ohm.
Masse: Metalldose des Modulators zu Pin 13 an der Buchse: 0 Ohm.
Damit findest Du die fehlerhafte Verbindung. Nachlöten.
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Oder pauschal nach löten falls gerade kein Multimeter vorhanden ist. Was für Equipment (Lötkolben, Multimeter, etc.) steht dir denn zur Verfügung?
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Mich beschäftigt, dass auf dem 1084 Monitor garkein Bild kommt. Softern die Verbindung stimmt, muss da auf jeden Fall ein Farbbild kommen, selbst wenn der Sync nicht funktioniert, muss da wenigstens bunter unsyncronisierter Pixelmüll zu sehen sein. Hierzu ein paar Fragen:
1. Was für ein C= 1084 ist das genau? Einer mit runder 8-poliger DIN-Buchse, einer mit VGA-9 (9poliger DSUB) oder die Variante mit SCART? Oder nur Chinch-Anschlüsse (dann kann er nur FBAS!)?
2. Ist der 1084 ein NTSC-Modell (mit 110V-Netzteil und du verwendest den an einem Trafo, der von 230 auf 110V heruntertransformiert)?
3. Hat dieser 1084 für den mehrpoligen Eingang einen Umschalter Analog/TTL? (Der muss auf Analog stehen!)
4. Wie ist das Monitorkabel beschaltet? Bitte die Stecker an beiden Enden öffnen, ansehen und durchmessen!
Pinbelegung:
- ST: https://info-coach.fr/atari/hardware/interfaces.php#ATARI_VIDEO_INTERFACE -> Hier werden auch Pinbelegungen von Kabeln beschrieben, bitte mit deinem Kabel vergleichen!
- SCART: https://de.wikipedia.org/wiki/SCART#Steckerbelegung (siehe auch 1. Link)
- VGA-9: https://allpinouts.org/pinouts/connectors/computer_video/vga-9-pin/ (siehe auch 1. Link)
- 1084 DIN-8 Belegung http://www.zimmers.net/cbmpics/cbm/monitors/1084/digitalpinout.html - ACHTUNG: Diese Varfiante scheint nur digitale Videosignale zu verarbeiten, vergleichbar oder identisch zu CGA!
Bei den STs muss man grundsätzlich unterscheiden, ist es einer mit oder ohne HF-Modulator? Denn davon abhängig ist, ob er auf Pin 2 ein Composite-Video-Signal (CVBS, FBAS) raus kommt, oder Composite Sync.
Composite Sync wird für einen SCART-Eingang gebraucht, es gibt aber auch Fernseher und Monitore, die getrenntes H+V-Sync verstehen, und zwar H-Sync auf Pin 10 oder 12 (meistens unbelegt oder Daten), diesbezüglich bitte aber ins Handbuch des Geräts schauen, V-Sync auf Pin 16 von SCART. Ein ST mit HF-Modulator liefert aber auf Pin 2 kein Composite-Sync, sondern FBAS. Dann müsste man sich Composite-Sync selbst basteln, in den Schaltplänen zum 520/1040 ist eine Schaltung drin, die das tut, bestehend aus 2 Widerständen und einem Transistor, leicht nachzubauen - vielleicht bekommt man das im SCART-Stecker unter, aus der 12V Spannung am Pin 8 des ST-Steckers kann man sicher den Transistor mit Spannung versorgen. Diese 12V sollten übrigens auch mit Pin 8 des SCART-Steckers verbunden sein, nur so schalten manche Monitore/Fernseher den SCART-Eingang erst in den richtigen Modus (siehe obigen Wikipedia-Link!).
Noch ein Gedanke zu FBAS in Schwarzweiß: FBAS ist ein Mischsignal, es besteht aus vier zusammengemischten Signalen (deswegen heißt es Composite!), die der Fernseher/Monitor wieder auseinanderklabüstern muss, zu H- und V-Sync und zu RGB: H-Sync, V-Sync, Chrominanz (Farbinformation) und Luminanz (Helligkeit). Wobei Chroma und Lumina aus RGB zusammengemischt wird. Hier scheint bei dem Monitor alles außer Chrominanz anzukommen, das heißt man muss sich mal den HF-Modulator näher ansehen. Oder der HF-Modulator bekommt eine falsche Trägerfrequenz, womit der HF-Modulator dann die falsche Farbfrequenz (für PAL) erzeugt, oder der 1084 ist ein NTSC-Modell.
Der HF-Modulator hat RGB, H- und V-Sync als Eingang, siehe Schaltplan Blatt 3. Da das Schwarzweißbild in seinen Helligkeitswerten Ok ist, gehe ich davon aus, dass der HF-Modulator die richtigen Signale bekommt, nichts fehlt oder ist vertauscht.
Edit: Composite Sync selbst erzeugen, siehe oben verlinkten Schaltplan auf Seite 3, untere Hälfte "without modulator", Bauteile CR09, CR10, R129, R130, Q10. Das isses. Wenn man das im SCART-Stecker selbst erzeugen will, muss man nur aufpassen, dort hat man 12V, im ST-Schaltplan wird der Transistor aus 5V versorgt, man muss also noch einen 7805 Spannungsregler vorschalten.
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@1ST1
Ich habe beide Bildausgänge getestet. Über den Antennenausgang an einem Fernseher (Bild ist dann S/W) und über den Monitorausgang mit einem Scartkabel an meinem C=1084.
Und wenn du dir das Board anschaust dann siehst du das es einen Modulator hat.
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.....Falls der 1377 (https://forum.atari-home.de/index.php/topic,7228.msg51288.html#msg51288) gesockelt ist kontrolliere mal die Verbindung von Pin 8 bis zur nächsten Durchkontaktierung bzw. zum nächsen Bauteil.....
Habe leider keinen MC1377 auf den Schaltplänen gefunden, daher weiß ich nicht, wo ich suchen soll....
Wie Burkhard schon richtig vermutet hat ist der 1377 unter der Metallabschirmung.
(http://www.atari-wiki.com/images/f/fa/ST_Motherboard_C070789_Rev_B_520STFM_Dio.jpg)
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Da wo die Patches sind das ist der 1377. Ob die Patches jetzt von Atari sind wäre echt hilfreich.
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Wo ich diesen Bildausschnitt sehe: Kann es sein, dass da ein paar Pins des 1377 Chips in der oberen Reihe nicht richtig verlötet sind?
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Hallo,
Danke für die rege Beteiligung.
Multimeter und einfacher Lötkolben vorhanden, mein Grundwissen in Elektrotechnik ist allerdings nicht besonders groß.
An meinem PAL 1084 mit Scarteingang funktioniert mein PAL Mega1 einwandfrei, daher gehe ich davon aus, das auch das Scartkabel in Ordnung ist.
Nach der Liste von @czietz :
VSYNC: Pin 4 des Modulators zu Pin 12 an der Buchse: 0 Ohm,
HSYNC: Pin 5 des Modulators zu Pin 9 an der Buchse: 0 Ohm.
Masse: Metalldose des Modulators zu Pin 13 an der Buchse: 0 Ohm.
Das konnte ich prüfen und stimmt.
Rot: Pin 1 des Modulators zu Pin 7 an der Buchse und
Grün: Pin 2 des Modulators zu Pin 6 an der Buchse und
Blau: Pin 3 des Modulators zu Pin 10 an der Buchse,
jeweils ca. 27 Ohm.
Da hatte ich meine Probleme mit. Mein Multimeter hatte ich eigentlich in den benötigten Empfindlichkeitsbereich eingestellt, konnte aber überhaupt keinen Durchgang oder Widerstand messen. Als ich die Empfindlichkeit verstellt habe, kam nur Mist raus. Vielleicht ist ja mein Biilichmultimeter einfach nur schlecht, kombiniert mit meiner Unfähigkeit.
Ich müßte noch vergleichbate 520STs haben. Da werde ich die Tage mal Vergleichsmessungen vornehmen, damit ich weiß, was richtig oder falsch ist.
Wo ich diesen Bildausschnitt sehe: Kann es sein, dass da ein paar Pins des 1377 Chips in der oberen Reihe nicht richtig verlötet sind?
Von der Stelle habe ich auf der vorherigen Seite ein besseres Bild gepostet.
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Da wo die Patches sind das ist der 1377.
Ich denke, Du hast nicht ganz korrekt hingeschaut. Die von Dir markierte Stelle ist der 10-polige Verbinder zum Modulator. Hier die Oberseite zu der von Dir markierten Stelle.
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Rot: Pin 1 des Modulators zu Pin 7 an der Buchse und
Grün: Pin 2 des Modulators zu Pin 6 an der Buchse und
Blau: Pin 3 des Modulators zu Pin 10 an der Buchse,
jeweils ca. 27 Ohm.
Da hatte ich meine Probleme mit. Mein Multimeter hatte ich eigentlich in den benötigten Empfindlichkeitsbereich eingestellt, konnte aber überhaupt keinen Durchgang oder Widerstand messen. Als ich die Empfindlichkeit verstellt habe, kam nur Mist raus.
Öffne doch mal die Shifter-Blechdose (große Blechdose): darin sollten die 27-Ohm-Widerstände sitzen, die Du nicht messen kannst. Vielleicht wurde darin etwas modifiziert?
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Da wo die Patches sind das ist der 1377.
Ich denke, Du hast nicht ganz korrekt hingeschaut. Die von Dir markierte Stelle ist der 10-polige Verbinder zum Modulator. Hier die Oberseite zu der von Dir markierten Stelle.
Stimmt, jetzt bin ich echt gespannt wie es darunter aussieht.
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Öffne doch mal die Shifter-Blechdose (große Blechdose): darin sollten die 27-Ohm-Widerstände sitzen, die Du nicht messen kannst. Vielleicht wurde darin etwas modifiziert?
Da hat sich jemand wohl ordentlich ausgetobt...
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An meinem PAL 1084 mit Scarteingang funktioniert mein PAL Mega1 einwandfrei, daher gehe ich davon aus, das auch das Scartkabel in Ordnung ist.
Ich müßte noch vergleichbate 520STs haben. Da werde ich die Tage mal Vergleichsmessungen vornehmen, damit ich weiß, was richtig oder falsch ist.
Bitte beachte, der Mega hat keinen HF-Modulator. Da kommt SCART-konform aus Pin 2 der Monitorbuchse Composite-Sync raus.
Die 520er mit HF-Modulator liefert auf Pin 2 Composite-Video. Da steckt zwar auch Composite Sync mit drin, aber auch Lumina und Chroma Bildinformationen. Das muss der 1084 auf dem Composite-Sync Eingang nicht verstehen!
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Da hat sich jemand wohl ordentlich ausgetobt...
OK... Krass! Der Teil recht, der besonders mitgenommen aussieht, hat mit der 4,43-MHz-Erzeugung zu tun: Farbträger für das Composite-Video-Signal bzw. das Signal des Modulators. Könnte die Ursache für das schwarz-weiße Bild dort sein.
Die 27-Ω-Widerstände für die RGB-Signale hingegen sind alle vorhanden und sehen optisch in Ordnung aus.
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Da hat sich jemand wohl ordentlich ausgetobt...
OK... Krass! Der Teil recht, der besonders mitgenommen aussieht, hat mit der 4,43-MHz-Erzeugung zu tun: Farbträger für das Composite-Video-Signal bzw. das Signal des Modulators. Könnte die Ursache für das schwarz-weiße Bild dort sein.
Die 27-Ω-Widerstände für die RGB-Signale hingegen sind alle vorhanden und sehen optisch in Ordnung aus.
In die Richtung habe ich auch schon vermutet "Oder der HF-Modulator bekommt eine falsche Trägerfrequenz, womit der HF-Modulator dann die falsche Farbfrequenz (für PAL) erzeugt"
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Wie die Bauteile da verlötet wurden sieht schon krass aus. Der 1377 sitzt wohl auf der Zusatzplatine. Hab die in real aber nie zu Gesicht bekommen.
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Aktuell komme ich nicht weiter. Habe einen anderen 520ST vom Dachboden geholt. Der ist leider schon Rev. I und daher anders aufgebaut (TV Modulator kleine Bauform). Der Rechner lief leider auch nicht.
Hatte auch gleich meinen 260ST mitgenommen, der wollte auch nicht richtig, da der Powerschalter kaputt ist, aber sonst funktioniert er jedenfalls. Der 520ST+ vom Dachboden, war der 5. ST den ich nun angeschlossen habe - und der läuft einwandfrei. Ist schon ein bisschen frustrierend....
Ich müsste noch 3 andere 520er haben, vielleicht hat davon ja einer die richtige Rev..........
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Du kannst das Board doch besser anhand vom Schaltplan überprüfen ob alles richtig ist.
Ich meine gesehen zu haben das auch zwei Transistoren getauscht wurden !
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Hallo,
leider habe ich es nicht so mit Stromlaufplänen, ich habe da überhaupt kein Auge für. Gestern Abend nochmal mein Glück versucht, aber ohne Erfolg.
Nun habe ich 2 defekte 520ST hier liegen - hat vielleicht jemand Lust, sich die anzusehen?
Für meinen 260St brauch ich auch einen neuen Powerschalter, gibt es da ein Ersatzteil von der Stange oder sollte ich im Marktplatz mal nachfragen?
Leicht frustrierend momentan :(
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exxos bietet afaik in seinem Shop einpolige Schalter als Ersatz an.
Die sind mir schlicht etwas unheimlich...